IRON MAN MARK VII (arquivos Darkside501st)

• PAPERCRAFT

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Pesquisando um pouco, encontrei um capacete bem fácil de ser montado. Se você olhar para as imagens de referência do capacete MK VII você vai perceber que o 'lábio' no maxilar inferior é uma parte separada para fora, um pouco mais do que a mandíbula em si. O criador diz que tentou fazer este capacete tão fácil de construir quanto possível, ele sugere adicionar algumas camadas de cartolina sobre a peça para dar a sobreposição, um par de camadas deve ser suficiente. Isto vai dar-lhe a saliência que você vê no capacete real.

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Outra coisa que você vai perceber é que o arquivo foi construído sem as ranhuras, que da um enorme trabalho para colar, mas foi incluído a localização das mesmas impressos como  linhas grossas e escuras. Ao lado você pode verificar a diferença de um capacete com ranhuras e outro sem.

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Baixe o arquivo da direita. "1.0 Iron Man MkVII Helmet b..."
Créditos pelo arquivo: Michael Spurgeon
OBS: Para imprimir vá em FILE/PRINTER SETUP/ e selecione Papel/A4 e mude a orientação para "Paisagem"

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Estou usando um bloco de 50 folhas com a gramatura de 180, são folhas com textura para confecção de convites e fins, não tem problema nenhum, só tenha cuidado para não escolher um tipo de textura que possa te prejudicar na colagem ou na marcação das linhas, caso tenha dificuldade de achar folhas em sua cidade, dê uma olhada nesse vídeo feito pelo meu amigo do blog Herói de papel, ajuda bastante e sai bem mais barato.

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A parte pior já passou, já estou com tudo cortado e riscado, agora só falta fazer as dobras e colar as peças para finalizar a primeira parte de montagem.

Algumas partes em processo de união das peças:

Enfim, finalizei a colagem das peças e o capacete ficou dividido em 5 partes, mandíbula, face, a parte do capacete e mais dois discos localizados na região da orelha.
De qualquer forma teremos que unir as peças para não perdermos o alinhamento geral, depois que adquirir certa resistência com a resina, iremos separá-las para a finalização do processo.
Mas antes de uni-las, corte algumas pequenas tiras de papel e cole pela parte de dentro aonde existe abertura dos cortes ou pequenos buracos derivados de falha na colagem.
O tempo que demorei para cortar, vincar e colar foi de uma semana, cerca de 40 minutos por dia.

Depois de uni-las, verifique se há algum empeno e se possível, corrija.
Dei sorte no azar, o meu empenou na face, mandíbula e nuca, passei praticamente metade da semana tentando corrigir, e o pior é que quando você pensa que nada mais pode dar errado, a situação piora (até quase que pega fogo, reparem na boca na foto da esquerda), ainda ficou um pouco torcido na mandíbula, mas vou fazer a correção depois, na lixa.

Uma coisa que acabei percebendo foi um erro no projeto em relação aos arquivos de referência, como eu disse antes aqui no inicio do post, o criador orienta adicionar algumas camadas de cartolina sobre a peça para dar a sobreposição ao 'lábio' do maxilar inferior, mas percebi que nos arquivos de referência a face segue o mesmo alinhamento da parte inferior da mandíbula, no caso que, conforme adicionei camadas para dar sobreposição à mandíbula, a face ficou um pouco recuada no alinhamento com a parte inferior, acabei tendo que colocar uns espaçadores (tiras de papelão) para não perder o alinhamento do encaixe da boca, e colei com fita crepe puxando a face para alinhar com a parte que coloquei camadas, só  poderei tirar esse reforço depois que eu aplicar resina por dentro e pegar firmesa.

Abaixo segue a foto para uma melhor explicação, também apliquei uma camada de "primer p.u" diretamente no papel para ver como ficaria o resultado, o papel acabou enrugando um pouco em algumas partes por causa da umidade, mas também ficou mais resistente depois que secou, deu até para lixar. (não recomendo o uso de primer diretamente no papel)

• RESINA

Uma lata de resina deverá ser o suficiente, aproveite e compre algumas lixas secas de numeração 150 e de 220 também, não sei ao certo quantas vou usar, por isso comprei 4 de cada.
No geral você vai precisar de uma lata de resina, um catalisador extra, manta, pincel, solvente, lixas e uma lata de massa poliéster. Com isso acredito que chegaremos perto do acabamento fino da peça.

O vídeo abaixo mostra a aplicação da resina para endurecimento do papel, apliquei três camadas em toda a peça e já está bastante resistente. Espere cada camada de resina secar para aplicar a próxima, o ideal é comprar um pincel macio para fazer as primeiras aplicações e não deformar o capacete.

Aplique de três a cinco camadas, o meu ficou resinstente com três, mas tenho que considerar o primer que apliquei antes para teste que também deu uma certa resistencia ao papel, então acho que umas cinco camadas de resina seriam o suficiente.

Qualquer empeno por causa do peso da resina sobre o papel será retirado depois.
Após secar, retire as cintas de estruturação da parte inferior, pique a manta de fibra de vidro, com a mão mesmo, em pequenos pedaços. Faça a catálise da resina e siga aplicando a fibra  conforme o vídeo abaixo.



Final da segunda semana de trabalho, cerca de 40 minutos por dia.

Os gastos por aqui ficaram em:

50 folhas..........................R$ 12,90
Catalisador extra...............R$  1,20
Resina..............................R$17,50
Manta...............................R$  7,30 
Pincel.............................. R$  3,80
8 lixas..............................R$ 14,40 

Ainda não comprei a massa poliéster, por isso não está na lista.

Depois que a resina secar, comece lixando a peça pelo lado de fora para abaixar os cantos altos, aproximar as curvas e retirar alguns empenos do papel.
Recomendo usar lixa seca número 80 para lixar diretamente a resina, depois passe uma de numeração 150 para remover um pouco dos arranhões.




Na foto da esquerda você verá um empeno causado pelo peso da resina sobre o papel, isso aconteceu com meu amigo Duarte Ferreira, e ele conta que resinou em tempo de frio e de pouco sol, o que atrasou a secagem da resina e fez com que o papel ficasse muito umido, por isso empenou. Aconteceu comigo também, mas por caussa da aplicação do primer.



 

Nesta foto eu mostro o meu capacete já lixado e com esses empenos corrigidos, eu coloquei uma lâmpada dentro do capacete e como eu tinha aplicado o primer, a luz não passou pelo papel, passou somente pelos lugares em que tive que lixar muito a ponto de tirar a resina aplicada por fora, o papel e parte da fibra de dentro.



Agora é a hora da verdade, sei que tem muita gente que está com dúvidas em relação aos frisos do capacete, e não é por acaso, tenho visto algumas fotos na net que realmente não me impressionam. Procurava uma forma em que todos pudessem realizar essa tarefa e não conseguia encontrar, até mesmo quando estava fazendo eu tinha minhas dúvidas e só pude ver a luz no final do túnel quando estava terminando e foi quando eu percebi que o acabamento estava perfeito.
Da um pouco de trabalho para fazer, mas não é daquelas coisas que nos faz abandonar o projeto.
Vamos precisar de uma lâmina de serra flexível para iniciar o corte, comprem uma, a minha estava muito gasta e cega, o que me dificultou muito o trabalho.
Caso tenha perdido a marcação ou se ela está embaçada por causa da lixa, reimprima as partes e faça conforme o vídeo.

Sem mais delongas. Vejam o vídeo abaixo e repitam o processo somente de um lado do capacete para não perder a estrutura.
Mais pra frente no tutorial vamos fazer a correção da largura, alinhamento e profundidade dos frisos com a massa poliéster. Fiquem tranquilos.








Depois que secar, repita o processo  do outro lado.



Esta semana comprei a massa poliéster da Sherwin Williams, ela é bem macia para lixar e dá um acabamento profissional, comprei também 5 lixas de numeração 80 para usar diretamente na resina externa do capacete. Como eu disse antes, o meu empenou muito então tive que lixar bastante para igualar os lados, depois de uma semana inteira, aproximadamente umas 15h só corrigindo os defeitos, comecei a retirar o espaçador colocado entre a face e a mandíbula, foi tão fácil retirar que dispensei o vídeo. Também fiz as marcações do corte de separação da face e da madibula, pesquisei um pouco sobre o acionamento de abertura da face e também do sistema de iluminação dos olhos, achei que teria problemas nesses dois últimos, mas pelo que pesquisei, vai ser mais fácil do que eu pensava.

Decidi adiantar o corte de separação das peças antes de aplicar a massa, mas não vou separá-las totalmente, vou deixar alguns cantos fixos  para não perder o alinhamento que vou fazer com a poliéster, assim vai ficar bem mais fácil de cortar depois que estiver com a massa acabada e o capacete quase finalizado.
Procurei em meu tempo livre uma forma de fazer o acabamento das peças da orelha, fui um desastre, me irritei muito e acabei tendo que reimprimir as partes e montar as peças de novo, eu tentei de várias formas e em meio as tentativas, tive êxito. Vou fazer a peça do outro lado e postar o procedimento para vocês, basicamente vão precisar de uma lixa de unha e um pedaço de madeira ou um "lixador manual" para escorar a lixa por traz e não deixar que ela copie os erros da peça. Ao lado está a foto da peça terminada, apliquei primer pra facilitar a visualização do acabamento obtido.


O vídeo a seguir mostra como fazer o corte da separação da face e do maxilar, parte tensa do tutorial, fiz tudo manualmente usando uma serra flexível. Reparem que não soltei completamente as partes e no final do vídeo mostro os lugares que ainda estão presos com marcações de pontos vermelhos.







Quando estiver fazendo o corte vai perceber que algumas partes ficaram moles, isso ocorre devido a baixa flexibilidade da fibra de vidro, o que causa bolhas em algumas partes por dentro do capacete, para fazer a correção faça conforme os próximos vídeos. Mas primeiro separe as ferramentas, vamos precisar de uma serra flexível, espatulas de aplicação de massa, uma bancada ou algo liso como uma cerâmica para fazer a mistura do catalisador na massa poliéster, um pedaço de pano qualquer e algumas lixas número 150 (só usaremos essas para rebaixar a massa) 
O processo é bem simples, abra as partes e aplique uma camada fina de massa visando somente encher os buracos, faça isso por todo o capacete até nivelar.

Algumas observações:
1- Certifique se a lâmina de serra flexível passa facilmente nos cortes.
2- A poliéster seca muito rápido, nunca faça muita mistura e esteja atento a limpeza dos cortes do capacete.
3- Quando a massa está secando ela fica parecida com uma borracha, essa é a hora que você deve fazer a limpeza dos cortes, dos excessos e respingos de massa pelo capacete.
4- Faça a limpeza das espatulas, da serra e da superfície sempre que possível.
5- Paciência.




Depois de ter feito conforme o vídeo anterior, use uma lixa para rebaixar a massa caso tenha ficado algum caroço ou respingos.
Nessa parte do tutorial iremos deixar as partes quase que finalizadas, o processo se resume em aplicar camadas de massa em toda parte (neste caso a lateral direita, parte de cima) e lixar, até obter o acabamento desejado.
Para ajudar na hora em que for lixar, use um pedaço de espuma com pouca flexibilidade, nos próximos vídeos irão perceber que uso um pedaço da sola de um chinelo "Havaianas". Assim a lixa apóia totalmente plana e não deixa as marcas causadas pela pressão dos dedos.
Apóie sempre o meio da lixa até acertar totalmente os defeitos e sempre lixe com movimentos circulares para não riscar a massa, siga aplicando massa onde ficou fundo ou com buracos e lixe novamente.
Fique atento a limpeza dos cortes e tenha todas as ferramentas em mão quando for aplicar a massa.

"Está tudo muito corrido ultimamente, se faltou alguma explicação é só falar."







Aqui estão algumas fotos com as medições da largura do capacete e também foi verificada a distância da parte traseira (meio do friso) até a parte frontal do capacete (entre os olhos) a fim de tirar as dúvidas em relação ao encaixe na cabeça.
A parte lateral foi verificada na parte de cima e a medida se aproximou de 17 cm como vocês podem conferir na foto ao lado. Já a medida da nuca até os olhos ficou em 25,5 cm, levando em consideração que são medidas externas, a espessura da resina e o acabamento com a poliéster influenciam no total interno, acho que retirando cerca de 0,5 cm das medidas chegaremos próximo ao valor interno.



  Tive que usar uma ferramenta para ter precisão da distância e logo após foi verificada com o uso de um paquímetro.
"Eu tenho uma cabeça grande e as medidas se encaixaram com um pouco de folga.  -___- # Acho que não terão problemas."



O próximo vídeo mostra o acabamento da parte superior do capacete, achei que seria a parte mais difícil, tive problemas e alguns aborrecimentos também, mas no final nem foi tão ruim assim. Acabei desistindo de fazer um detalhe na poliéster, pois estava quebrando muito na beirada devido ao ângulo acentuado que ficou (bem na divisória da parte central da face com o capacete), vou fazer esse acabamento com uma massa de modelar (Durepox) nos próximos vídeos. (vídeo 15)
Nesta parte do tutorial você vai precisar de uma fita crepe para separar a parte que não pode ser lixada, vamos usar muito esse processo com a fita no capacete, dessa forma não corremos o risco de estragar uma parte já finalizada do capacete. Funcionou bem e é só prestar bastante atenção no desgaste da fita para não estragar o acabamento. A massa poliéster sofrerá um desgaste maior do que a crepe enquanto lixar, e quando a fita começar a esfarelar, é hora de trocá-la.
Ao lado uma foto para explicar melhor o que vamos fazer no capacete.

Precisei assoprar varias vezes para retirar o pó da lixa e como a câmera ficou muito próximo do meu rosto, o som acabou ficando um pouco alto e um tanto irritante. Sem falar na última parte do vídeo em que eu retiro as fitas que, sem querer excluí do computador, mas coloquei umas fotos no final do vídeo para verem o resultado. Foi mau galera..






Depois de ter feito as partes laterais e o topo do capacete, decidi dar sequencia na frente, começando pela mandíbula e posteriormente subindo para a face.

 Imprimi e cortei algumas partes que servirão para me orientar em um acabamento que irei fazer no capacete (iremos precisar somente das peças que estão circuladas com linha vermelha. Foto esquerda). Como podem ver nas imagens de referência, o detalhe é pouco visível e só aparece mesmo quando o capacete está refletindo a luz, neste caso iremos deixar as quinas bem vivas e só suavizar as marcas na parte final do capacete, para não ficar grotescamente marcado e deixar o máximo parecido com o original. Basicamente só iremos ver o resultado depois que pintar.
A imagem da direita mostra o detalhe que iremos fazer, sinalizado por linhas vermelhas, vamos seguir com o mesmo método da fita crepe que usamos para fazer o acabamento na parte superior do capacete (vídeo anterior Nº9). Estou tentando acrescentar um nível de dificuldade progressivo conforme o avanço do projeto, estou escolhendo as partes mais fáceis de fazer e deixando as mais difíceis para o final. Assim vocês já terão adquirido um pouco de XP a cada passo concluído e tendo menos dificuldade para realizar a próxima parte do tutorial. Sei que algo sempre fica de fora nas explicações e caso tenham alguma dúvida, é só perguntar.




Após terminar o acabamento lateral da mandíbula, a aparência frontal não me agradou muito, parecia que estava torto e um pouco deformado. Costumo ter olhos muito sensiveis a esse tipo de coisa e isso me incomodou muito porque eu realmente não conseguia identificar qual era o problema, como sou extremamente perfeccionista, não poderia deixar daquele jeito, estava muito esquisito mesmo.
 
Primeiramente alinhei a base do capacete para ter um apoio firme e nivelado. Arranjei uma base pra ele e fixei bem com fita crepe, amarrei um lápis em uma ferramenta e fui circulando o capacete, mapeando-o em linhas de aproximadamente de 10 mm. Assim poderia ver qualquer desnível simplesmente comparando as linhas em ambos os lados, encontrei alguns erros assim, mas não foi o suficiente para me convencer que estava tudo ok.
Fiz um risco inicial bem no centro da cavidade localizada pouco abaixo do lábio inferior e outra no meio da parte central dos olhos, depois passei uma fita crepe esticada beirando essas linhas e obtive a primeira linha vertical, que serviu de base para todas as outras que fiz.

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Acabei fazendo as seguintes alterações.

Linha preta:
Deformado por causa de empeno na colagem.

Linha vermelha:
Como deveria ter ficado, lixei até acertar.

Setas amarelas:
Enchimento com massa, tentem reparar nos dois lados da face e vejam que está um pouco torto. Já nos olhos, o ângulo desta parte ficou um pouco fundo em relação ao resto.





Depois de aproximadamente uns quinze dias mexendo, finalizei os empenos. E resolvi dar sequencia nos frisos. Ao lado segue uma foto de como ficou a lateral com o acabamento. 
Fiz alguns testes para ver qual seria a melhor forma de acertar a profundidade e a largura dos frisos que iniciamos no vídeo 4. No começo deu uma dorzinha de cabeça, mas depois as coisas foram clareando e obtive um resultado no minimo satisfatório.



Vamos precisar de um DUREPOXI nessa parte, tentei com outros materiais e o único em que tive sucesso foi esse.
Outra coisa que vai precisar e de duas chaves (tipo da porta de casa), uma na largura que você quer que o friso fique, e de uma outra chave mais larga, para aproximar as medidas.


Resumo do vídeo:
1-Vamos nivelar a profundidade usando o durepoxi, coloque tiras a modo de preencher todo o corte feito anteriormente.
2-Com a chave mais larga pressione o durepoxi para fazer uma cavidade e preste atenção para não perder o alinhamento. Depois que fizer a cavidade do friso, molhe a chave e acerte as ondulações que ficaram deslizando a chave sobre o friso.
3-Com a massa ainda molhada retire o excesso com um estilete ou uma lâmina.Verifique se a profundidade esta nivelada e acerte os lugares se for preciso, deixe secar e lixe levemente para retirar algumas sobras e deixar um pouco áspero.
4-Aplique massa poliéster e passe a chave mais fina de uma vez só, apoiando em um dos lados do friso feito anteriormente.
5-Quando secar, é só fazer o acabamento com a lixa e pronto.
6-Repita o processo na parte traseira e na outra lateral.












Aplique massa poliéster na primeira faixa da nuca (a que segue logo abaixo do friso traseiro) deixando passar um pouco pelos lados da cavidade central e também pelo degrau da faixa. como mostra a imagem ao lado.
No próximo vídeo, foi colocado marcadores numerados para uma maior explicação do passo a passo a seguir.




Parte 1:  Faça o alinhamento da massa lixando e em seguida use o molde da peça para fazer a marcação por cima da massa lixada.

Parte 2: Aproxime ao máximo da marcação quebrando o excesso da massa com ajuda de uma lâmina de serra ou outro material pontudo.

Parte 3: Com uma lixa enrolada na serra, acerte as laterais da cavidade deixando o mais próximo da marcação e também faça o nivelamento do fundo da cavidade, Se encontrar algum acúmulo de resina nessas partes, use os dentes da serra para fazer a limpeza, como mostro nesta parte do vídeo.

Parte 4: Faça a limpeza da parte superior e dos cantos arrancando a massa com uma lâmina, Bastante atenção nesta parte, deixe o mais próximo da marcação feita a caneta, pare e olhe diversas vezes para não haver erros.

Se tudo tivesse dado certo até agora, iriamos para as últimas partes e logo a cavidade estaria finalizada, mas nem tudo acontece como a gente quer..

Quando estava fazendo o item anterior, percebi que a parte de cima da cavidade se encontrava flexível, com bolhas por baixo do papel. Tive que retirar toda essa parte com bolhas e depois encher com massa para dar sequencia no acabamento.

Tive que fazer tudo de novo na parte superior e esse recomeço eu mostro pra vocês verem que nem tudo dá certo na primeira vez que faço. Esta correção será sinalizada no vídeo pela Parte 4,5.

Parte 4,5: Eu não teria que, aplicar massa nos buracos, aplicar massa na parte superior novamente, lixar a massa nova, refazer a marcação, quebrar novamente o excesso e usar a lâmina para "desenhar" a curva da cavidade raspando a massa se eu tivesse corrigido as bolhas quando gravei o primeiro vídeo de aplicação de massa deste tutorial.

Parte 5: Enrole uma tira de lixa de número 220 para terminar o acabamento dos cantos e também para acertar as laterais e a parte superior caso haja alguma parte desalinhada.

Parte 6: Agora aplique um pouco de massa no fundo para nivelar à altura em relação as laterais, aproveite a massa ainda molhada para fazer a limpeza  dos cantos. Quando a massa estiver secando, faça o alinhamento do fundo cortando as partes altas (não espere secar totalmente). Repita o processo quantas vezes for preciso.
"Com a massa dos cantos seca, fica fácil fazer a limpeza usando-a como base para deslizar a lâmina."

Parte 7: Com uma lixa de número 220 enrolada em um pedaço de lâmina, comece a lixar o fundo tomando bastante cuidado para não danificar as laterais. Use um pedaço enrolado para limpar os cantos e um pedaço dobrado para acertar as quinas do fundo.

Se tiver um pouco de paciência e prestar bastante atenção, conseguirá um resultado perfeito.





Agora seguindo a mesma base anterior, dou sequencia nas faixas até finalizar totalmente a parte traseira.









Ao lado segue a foto da traseira do capacete (quase) finalizada, provavelmente devo mexer após a aplicação do primer, mas já dá pra ter uma boa noção de como ficará o resultado final.

Percebam que a última cavidade está desnivelada, o lado da direita está mais alto do que o outro cerca de 1/2mm à 1mm de diferença, mas já foi corrigido.

"Ainda tenho algumas coisas pra acertar, mas é por pura perturbação mesmo. Acho que vou aplicar o primer pra ver como vai ficar...
 Se eu ficar mexendo, é bem provável que eu acabe estragando."






Primer aplicado e o resultado ficou ótimo.

Estas fotos foram tiradas de um celular, em breve estarei tirando fotos com uma lente e um macro melhor. para verem de perto como ficou o acabamento, sem falar que ainda está com o primer bruto, não lixado.

Seguindo a mesma base dos videos anteriores, daremos sequencia à algumas partes do capacete.
Aplicar massa, lixar, acertar quebrando as pontas, marcar com o molde em papel e depois terminar de acertar.
A esquerda seguem duas fotos com a massa aplicada e a direita uma imagem com os cantos aparados e a superfície lixada, depois é só usar o molde para achar a linha de separação das partes e lixar usando o mesmo método da fita isolante. Você também pode repetir o processo na lateral da face e nos olhos tbm.

 Ao abrir a cavidade lateral, encontrei bolhas como mostra na primeira imagem, foi aplicado massa e lixado em seguida, foi  feita a marcação seguindo o molde e logo após, acertado o arredondamento do buraco com o uso da lixa.

Acerte os olhos se for preciso.












"O meu ficou bem desnivelado em relação ao outro olho devido aos empenos na montagem inicial do projeto."





Neste próximo vídeo eu mostro como você pode fazer a parte do respiro, localizado na parte inferior do capacete usando somente um pouco de durepoxi.






O resultado fica bem profissional e não é muito difícil de fazer, ao lado segue a foto de como ficou o acabamento.
















Dando continuidade ao vídeo de numero 9
Terminando o acabamento da parte superior do capacete usando DUREPOXI, use um pedaço de plástico para fazer a separação das partes e evitar que fiquem coladas, conforme mostra o vídeo.